Hardware 3 : Un point crucial, le Panel Control de la chose
S'il est un choix des plus important, c'est le choix des joysticks, des boutons, de leurs dispositions, autrement dit du "panel" de la borne.
Pour la disposition, on parle de layout. Et pour cela il existe un site incontournable traitant du sujet et de ses déclinaisons : http://www.slagcoin.com/joystick.html
et plus particulièrement cette page : http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html
Je suis parti d'un standard japonais, arqué, auquel j'ai enlevé 2 boutons (car huit c'est trop pour 99% des jeux) et où j'ai choisi d'espacer un peu plus les boutons.
En dessinant le panel layout de ma borne, j'ai été amené à déplacer un peu le joystick par rapport aux boutons.
Ceci étant fait, il faut s'occuper du choix des boutons et des joysticks. Et là commence une recherche d'informations sur la diversités de ce type de matériel. En faisant court, il y a le matériel américain (Happ) assez "rigide", le matériel japonais (Sanwa et Seimitsu) le plus utilisé et facile à trouver, et plus "confidentiel" le matériel coréen.
Il est temps d'ouvrir une digression. Le matériel Happ et apprécie des américains car les ressorts sont puissants, mais la contre-partie est souvent le manque de réactivité globale qui est pénalisé dans les jeux de baston. S'il est bien un type de jeu qui met à rude épreuve les caractéristiques du matériel, c'est le type Fighting (comme Tekken ou Street Fighters ou encore Mortal Kombat). Comme il existe des compétitions internationales pour ces jeux, avec des joueurs professionnels, voyons quels sont leurs choix. Si les japonais aiment les joystocks à boule, assez court (qu'ils saisissent par le dessous paume vers le haut, tige entre 2 doigts), les coréens et les américains choisissent plutôt des joysticks longs de forme "batte" (tenu dans la main "classiquement"). Pour les joysticks à boule, il faut se diriger vers Sanwa et Seimitsu, pour les "battes" il faut regarder chez Happ et Crown (fabricant coréen).Il y a un "fou" (sympathiquement fou) polonais qui s'est amusé à décortiquer tous les joysticks existants : http://www.kowal.itcom.pl/ArcadeParts_pliki/artBJen.htm
La plupart des joysticks on un retour au centre basé sur la compression d'un gros ressort. C'est bien, c'est viril, mais pas toujours réactif. C'est le cas des joysticks américains et japonais. Par contre les coréens ont choisi un retour au centre par une pièce en caoutchouc, et visiblement ça leur réussit pas mal surtout les amateurs de Tekken. Autre caractéritique : pas de plaque de "contrainte" du déplacement du joystick.
Petit apparté dans la digression, c'est un français qui a gagné en juillet dernier (2014) le tournoi Ultra STreet Fighters IV de Las Vegas en utilisant .... une manette de PS3.
Autre sujet : les boutons. On retrouve là aussi les mêmes fabricants qui proposent quasiment le même type de boutons. Ceci étant on en trouve de diamètrres différents, de résistances différentes, de courses d'enfoncement différentes, lumineux, bombés (convexes), plats, creusés (concaves)...etc. Mais il est un point important pour le certificat WAF : le bruit. Or quasiment tous sont conçus pareils : un bouton en plastique appuie sur un microswich qui "clique" avec plus ou moins de résistance, en faisant du bruit. Mais bon on en trouve qui ne cliquent pas : les GoldLeaf. D'aucuns appellent ça la guerre des boutons.
Un bon lien assez clair mais pas complet : http://slagcoin.com/joystick/attributes_brands.html
Bilan après la digression :
- 2 joysticks Crown CWJ-303-FK car j'aime la forme, le principe du retour au centre et le prix. L'inconvénient est que c'est un modèle assez peu customisable et on verra que j'ai dû m'adapter...
- 12 boutons GoldLeaf concave pour le bruit et la forme qui fait un peu vintage
- 2 boutons players (1 et 2) vraisemblablement de chez Happ, car pas trouvable en GoldLeaf
- 2 boutons rouges et 4 boutons noirs classiques (là encore vraisemblablement des Happ) pour les crédits et les boutons de service.
Après plusieurs jours de jeu, je ne regrette absolument pas mes choix. Les joysticks paraissent "mous" mais ils sont très réactifs. Pour les boutons, les GoldLeaf sont géniaux. Ils risquent toutefois de perturber ceux qui sont habitués à entendre les clics...
Et ce n'est pas fini. Il faut répondre à la question : comment "brancher" les boutons et les joysticks au "PC" ?
Pour y répondre, il y a 2 stratégies : la bidouille DIY ou le I-Pac.
Au début, j'étais pour la bidouille. Autrement dit on sacrifie un clavier, on détermine/identifie les contacts qui correspondent aux touches et ensuite on "remplace" les touches du clavier par les microswitchs des boutons et des joysticks. On peut faire pareil avec comme base une manette de XBox360 pour PC.
Pour ceux que ça intéresse, je laisse des liens qui montre les bidouilles et les contraintes. Parmi ces contraintes il y a le "ghosting" pour les claviers. Et puis, si on compte on a 2 X 4 contacts pour les 2 joysticks + 2 X 6 contacts pour les boutons de jeu + 2 contacts pour les "start" + 2 contacts pour les "coins" (crédits) + 4 contacts pour les boutons de service = 28 contacts, dont 20 ne doivent pas "ghoster".
Le hack d'un clavier expliqué : http://www.metagames-eu.com/forums/arcade/fabriquer-son-keyboard-hack-hack-de-clavier-128901.html
Une page qui explique tout ça très bien le ghosting : http://blog.mattt.org/index.php/32-hack-clavier-2e-edition
Une page d'un gars qui a fait aussi sa borne bien avant moi et qui explique aussi très bien : http://niffo.free.fr/borne/
Au final j'ai choisi de prendre un I-Pac et là encore je vous expliquerai le potentiel de la bête.
Mais qu'est-ce que le I-Pac ? Et bien c'est ça : http://www.ultimarc.com/ipac1.html
Pour quelques dizaines d'euros, on dispose d'un module électronique qui mime les touches d'un clavier mais sans ghosting. Un peu de technique. Le ghosting est dû au matriçage des contacts qui forment un clavier. À part ça, l'électronique du clavier envoie les touches pressées sous la forme d'une série de codes hex correspondant à chaque touche. Cette trame peut aussi bien être reçue par le PC au niveau du port USB ou du port PS/2. Il n'y a aucune différence entre les deux à ce niveau, si ce n'est qu'on peut brancher "à chaud" sur un port USB et non sur un port PS/2. Du coup, si on enlève le matriçage et qu'on envoie la série de code correspondant aux touches pressées, on à un dispositif électronique bien meilleur que celui d'un clavier, car on peut presser n'importe quelles touches simultanément sans ghosting.
Voilà à quoi sert le I-Pac.
Mais ce n'est pas tout, le I-Pac nous facilite le câblage par un marquage des différents contacts pour 2 ou 4 joueurs selon le modèle choisi. Perso, j'ai pris le I-Pac2 car ma borne est pour 2 joueurs.
Et cerise sur le gateau, on peut reprogrammer les touches mimées par le I-Pac, et on vera que c'est super utile vu la galère que représentent certaines touches dans Windows, grâce au logiciel WinIPAC.
Donc en plus des joysticks et des boutons, j'ai pris un I-Pac2.
Comme les joysticks Crown ne sont pas très longs, j'ai du ruser pour les intégrer dans le panel. En fait je ne voulais pas de vis apparentes, pas sérieux et sources de blessures. Aussi, j'ai pris une plaque de MDF 6mm et une de 12mm pour faire mon panel control. Voici des photos qui valent mieux qu'un long discours :
Les trous on été faits avec des forets à bois spéciaux de 28mm pour les boutons et 19mm pour les joysticks. Tout est démontable sauf les écrous noyés dans la masse. On ne sait jamais si à l'avenir il n'y aura pas changement de quelques parties du matériel...
Un peu de câblage :
Au final, j'ai utilisé un vernis Bistrot couleur chêne foncé qui a donné un aspect vieux bois noir vintage WAF certified !
Et pour les bandes de protection, je n'ai pas pu faire du "T-molding" comme sur les vraies bornes. Je m'explique, le T-molding consiste à incruster dans une rainure un profilé en plastique souple censé protéger le chant du bois. Ce profilé plastique a une section en forme de T, en France on dirait plutôt en queue de sapin. Bref, on peut trouver ces profilés assez facilement chez les fournisseurs de matériel d'arcade, mais par contre c'est super dur ou coûteux de trouver le disque qui permet de creuser la rainure à la bonne largeur et à la bonne profondeur. Bien que possédant une défonceuse, comme je n'ai pu trouver le-dit disque, j'ai du me rabattre sur une autre solution trouvée chez Casto :
J'ai utilisé ce même profilé plastique pour protéger les tranches des flancs de la borne.
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